Как выбрать водостокЕсли все делать грамотно, то выбирать систему нужно еще на стадии проектирования дома, а крайнем случае на этапе кровельных работ, потому что самый надежный способ крепления водостока – к стропилам – выполняется до монтажа кровельного покрытия. Этот способ незаменим для кровель большой площади из тяжелых материалов, таких, как керамическая черепица. Небольшое расстояние между стропильными ногами исключает провисание желоба. На стропила или сплошное основание кровли водостоки монтируют на длинные или удлиненные кронштейны.Если кровля уже готова, водосточную систему крепят к лобовой доске. В этом способе применяют короткие кронштейны (для металлических систем), а в системах из ПВХ усиленные кронштейны из ПВХ (каждый может выдержать нагрузку до 75 кг).Сейчас в России нет единого стандарта на форму и размеры водосточных труб и желобов. По отмененным нормативным документам «водосточная система изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм и выпускается трех основных диаметров: 100, 150, 216 мм» (ГОСТ 7623-84); но в реальности ассортимент моделей водостоков c тех пор сильно расширился, а в производстве используются разные материалы.И пластиковые, и металлические современные системы просты в сборке и напоминают конструкторы: все элементы легко и надежно соединяются друг с другом. Пластиковые водостоки выпускают из ПВХ. Сейчас есть очень качественные материалы, устойчивые к коррозии, кислотам, щелочам и солям, которые могут оказаться в дождевой воде. Системы из них служат по 50 лет;
Металлические водостоки выпускают из оцинкованной стали с полимерным покрытием (в большинстве случаев это тот же материал, из которого производят металлочерепицу или наружные стенки теплоизоляционных сэндвич-панелей), у большинства производителей они белые или коричневые. Есть дорогие варианты из меди и цинк-титана; в особых климатических условиях применяют алюминий – но обычно домовладельцы останавливают свой выбор на качественном пластике или металле с полимерным покрытием.
Пластиковые системы дешевле металлических, и с каждым годом они становятся все популярнее в нашей стране: надежность водостока зависит не столько от материала, сколько от качества монтажа крыши.Если все выполнено правильно будет работать и пластик. Если есть проблемы с «пирогом» или вентиляцией, оборвет и металл.
Чтобы ничего не лопалось, нужно правильно рассчитать и установить систему, обеспечив полный слив из желобов. ПВХ берите в комплектации со стальными крюками, дороже, но надёжнее.
Элементы системыВсе водосточные системы состоят из одного набора элементов: Желоба (лотки), которые горизонтально монтируются на карнизе крыши и собирают со скатов воду от осадков или от растаявшего снега. Желоба могут быть полукруглыми, прямоугольными или иметь более сложную форму, тут важно, чтобы их форма совпадала с формой кронштейна, они должны быть из одной системы;
Кронштейны, которые удерживают желоба в кровле;
Водосточные трубы. Отводят воду с вниз, на грунт или в систему поверхностного водоотвода;
Водосборные воронки. Через них вода из лотков попадает в трубы;
Хомуты, которые крепят водосточные трубы к стене дома;
Колена. Короткие трубы, загнутые на определенный угол. Ими соединяют водосточные трубы и воронки, расположенные у края карниза. Также их монтируют в нижней части трубы, чтобы отвести воду подальше от фасада.
Заглушки для торцов желобов.
В водосточную систему могут входить разного рода тройники для совмещения нескольких труб, соединители труб и желобов, угловые элементы лотков, уловители для листьев, ливнеприемники. Чем сложнее архитектура здания и конструкция кровли, тем больше дополнительных элементов входит в водосточную систему.Общие правилаСистема, смонтированная своими руками, будет исправно работать при соблюдении следующих правил:Желоб водосточной системы монтируется с уклоном 3-5 мм на 1 м. Если сделать уклон меньше, то вода будет застаиваться в желобе, если больше, то принимающая воронка водостока может «захлебнуться» таким потоком воды.
Шаг кронштейнов водосточной системы не должен превышать 60 см. Это важно, иначе система может не выдержать большой нагрузки и сломается при первых же ливнях. Рассчитывая количество кронштейнов, которые понадобятся при монтаже, надо прибавить дополнительные: с торцов и в местах соединения желобов друг с другом или с углами.
Край желоба не должен выходить за линию ската крыши.
Размеры элементов системы зависят от площади скатов крыши. Рекомендации здесь такие: если площадь меньше 100 кв.м., подойдут желоба малого размера и одна труба; скат площадью 200 кв.м. – большой диаметр желобов или дополнительная труба.
Чем сложнее форма крыши и чем дождливее климат, тем больше должно быть сечение желоба;
Для двускатных крыш делают два отдельных желоба, по периметру четырехскатных монтируют непрерывный контур из желобов с угловыми соединительными деталями. На каждые 10-12 метров делают одну водосточную трубу.
Длина желобов до приемника воды не более 10 м, если длина желоба больше 10 метров, то рекомендуется использовать две трубы.
Кроме двух труб будет нужна еще одна компенсирующая воронка: они применяются, когда длина желоба превышает 12 м, когда есть технические препятствия расширению и когда монтируется замкнутый водосток по периметру крыши.Водосточные трубы могут испортить внешний вид дома, лучше всего размещать их по углам или в специальной нише посредине стены. Если вода с крыши просто сбрасывается на отмостку, то водосточные трубы должны быть подальше от входа в подвал, продухов фундамента и дорожек.Как установить водостокСистема всегда монтируется сверху вниз: сначала монтируют водоприемники, потом трубы. Если желоба крепятся к стропилам, нужно использовать металлические кронштейны. Сначала нужно установить крайние крюки (не забывая про уклон в сторону слива в 3-5 мм на погонный метр) на расстоянии в 15 см от торца желоба. Затем между кронштейнами нужно натянуть шнур и по нему закрепить остальные кронштейны на расстоянии 60 см друг от друга. Пластиковые кронштейны применяют при монтаже желоба на лобовую доску – здесь нужно проверить, что она установлена ровно, и перепроверять кронштейны, которые будут к ней крепиться.Вода-то не «по шнуру» течет, а сверху вниз, ошибкой будет не проверять гидроуровнем, а просто привязаться к крайней доске обрешетки.
От того, насколько правильно установлены кронштейны, зависит качество всей водосточной системы. Пластиковые кронштейны устанавливаются так же, как металлические: сначала крайние в 15 см от торца желоба, потом по натянутому шпагату, с шагом в 60 см и уклоном для движения к водосточной трубе, с помощью «желтых» саморезов монтируются остальные (у анодированных «желтых» саморезов сопротивляемость на отрыв больше, чем у «черных»).Затем надо вырезать отверстие под воронку. Здесь важно, что его можно делать только в желобе, а не в его фрагменте. Наметить отверстие карандашом, точно соблюдая размеры, иначе вода будет утекать мимо, выпилить ножовкой или биметаллической коронкой на малых оборотах, а затем удалить заусенцы. Надо точно отметить, где будет центр крепления к желобу воронки, чтобы отверстие находилось прямо над ним. Потом закрепить воронку с желобом: с одной стороны подогнать фальц под желоб, с другой загнуть фиксатор. Необязательно, но желательно установить в отверстие воронки сетку для улавливания листьев.Следующий этап – монтаж желоба. В современных системах это просто: внешним пазом нужно надеть желоб на край кронштейна, полностью уложить и закрепить фиксаторами; у многих производителей все закрепление сводится к простому защелкиванию, щелк и готово.Я распаковал и разложил желоба и все соединительные элементы. Когда разложишь их в линию, становится понятнее, как что отрезается и крепится.
У заглушек желоба должны быть уплотнители для плотного прилегания к желобу. Они сделаны из ЭПДМ-резины, современного материала, который применяют там, где нужна исключительная герметичность соединений. Иногда такой уплотнитель идет отдельно, и его надо уложить в дугу заглушки так, чтобы ребристая часть была сверху. После этого желоб соединяется с ребристой частью уплотнителя и заглушка надевается на желоб. Чтобы она полностью зашла в паз, по ней можно постукивать.
Чтобы состыковать два желоба, нужно надеть на них соединитель, сначала той стороной, где нет замка, а потом с противоположной стороны скрепить эту конструкцию замком. Желоб вставляется в соеденитель до специальной отметки.
Между желобами должно оставаться расстояние в 3-5 мм, соприкасаться они не должны!
Угол соединяется с желобом так же, соединителями. Каждый угол должен укрепляться кронштейнами с обеих сторон.
Колено стока надевают на воронку снизу. С ним водосток будет ближе к стене, а это необходимо для надежного крепления хомутами трубы. Если между стеной и коленом стока останется расстояние большее, чем нужно, то сократить его можно с помощью небольшой соединительной трубы.Если с расстоянием все в порядке, можно переходить к монтажу сточной трубы: ее вставляют в колено и фиксируют хомутами. Если дом высокий, и в стоке используется несколько труб, то одна просто надевается на другую.Что надо знать про хомуты: есть две разновидности, для деревянной стены и для каменной. Для крепления трубы к каменной стене нужен хомут со штырем, который вбивают в дюбель (а под дюбель придется сверлить отверстие). Хомут состоит из двух дуг, они надеваются на трубу и фиксируются способом, предусмотренным производителем. На конец трубы нужно надеть слив, который похож на колено.Важно! Слив не должен находиться слишком близко к земле или к отмостке дома, оптимальное расстояние составляет 30-40 см.Металлическая система устанавливается по такому же алгоритму, единственное: воронка в желобе вырезается ножницами по металлу, потому что болгарка может повредить защитный слой, а там и до коррозии недалеко. Пластиковые кронштейны для металлической системы использовать нельзя (наоборот — можно). Уклон для желобов делается такой же, расстояние между кронштейнами и торцами желобов оставляется такое же, шаг – 60 см. Дополнительные кронштейны применяются во всех местах стыка.На FORUMHOUSE есть отличная статья, которая подробно рассказывает о составляющих водосточной системы, много полезного даст раздел нашего сайта, посвященный кровельным аксессуарам, в этом видео – мастер-класс по монтажу кровли.
